Orchha, Agra, Delhi et retour au pays

Voila, le voyage touche a sa fin, c'est surement le dernier post.

4,5 jours sur les houseboats de Srinagar, a profitter de balades en shikara, petite pirogue locale, dans les ruelles de cette venise cachemiri, de baignades dans le lac Nagin, et d'un cuisto fabuleux qui nous a offert un repas du genre de ceux dont j'ai souvent reve au Pakistan, un canard roti, farci au pain a l'ail et aux fruits sec, avec une sauce faite a partir de son foie, accompagne de chou fleur bechamel et de pommes de terre roties. C'est pas tres exotique, mais c'etais délicieux.

Puis retour sur Delhi, sa chaleur, sa moiteur, c'est la mousson actuellement. Ensuite sur Orchha on ou vient de passer 4 jours, un petit village entoure de temples. Enfin on part pour Agra une journee histoire de voir le Taj Mahal.

Au final, retour dans une semaine, juste le temps de se remettre d'un virus attrape y a deux jours depuis c'est 40 de fievre, douleurs musculaires, mal de tete. Il est temps de rentrer, retrouver la bouffe francaise, l'ordinateur, la bagnole, la contrebasse, et tout le confort. Le voyage aura ete riche, plein de decouvertes, de rencontres, vivement le prochain, apres le master surement, retour en Inde puis Nepal, Tailande, Laos, Cambodge, Birmanie, Chine, Mongolie et Russie pour une nouvelle annee a barouder.

Cashemire sous les bombes

On revient tout juste de 8 jours en moto, parfait.

Quelques craintes au debut, les enfield sont grosses, tres lourdes, dur a controler qaund c'est les premiere fois qu'on fait de la moto, le vendeur l'a bien vu et etait pas tres confiant en nous la laissant, au bout d'une demi heure on pensait la retourner, que c'etait pas gerable. Mais je voulais tenter le coup. Alors le lendemain matin depart a 6h, et apres queques heures ca alait mieux, le sur-lendemain elle etait definitivement domptee.
A partir de la bonnes sensations, a fond, bon controle, toujours en tete, 4x4, bagnoles, autres motos, camions, ils disparaissaient tous des retros en deux minutes. Des courbes supers au milieu de paysages vierges, des montagnes arides, comme au nord du pakistan, j'aurais pas mal de photos a montrer. Le col du Kardhung la s'et avere galere, sur 15 km c'etait de la terre et des cailloux, et vraiment accidente. Plus de la neige, des flaques verglassees, des trous enormes, des rivieres de montagnes qui traversent la route, la moto est d'ailleur restee coincee dans 50cm de flotte glacee jusqu'a que des gars viennent nous aider a l'en sortir, conditions extremes! Mais on y est arrive, bien content, on pose bien fier devant le panneau "highest motorable road of the world" et s'est reparti pour la descente.

De jolis coins dans la nubra valley, des gompas perchees a flanc de montagne, des sources chaudes, 6 jours bien agreable, puis retour, on se refait le col dans l'autre sens, petit break a leh et direction le pangong lake ou les galeres commencent, d'abord c'est le cable d'embrayage qui lache, alors en stop jusqu'a un mecano qui nous en vend un, puis on la pousse sur 1km jusqu'a un autre mecano qui nous le pose. Un peu plus tard c'est le filtre a air, qui se casse la guelle, on va le refaire fixer mais il retombe 2 heures plus tard, lors du pass, celui la a 5300m le pot d'echappement qui tombe par terre. Des militaires nous le revissent et le font tenir avec du fil de fer, on le fera ressouder au village d'apres.

Sur la route on croise un couple de belges en moto, avec qui on pose la tente sur les bords du lac, immense, de jolis degrades dans verts et bleus dans l'eau, des montagnes ocres qui l'encerclent, et a l'autre bout le tibet, somptueux. Au retour la pente est trop raide, avec les 3 enormes bagages sur les racks et les deux passagers y'a plus assez de puissance, meme en premiere elle veut pas, je sais pas d'ou vient le pb, on s'etait deja fait de plus grosse cotes, alors on cale les sacs et helene dans une jeep qui passe par la jusqu'au sommet, a partir duquel on redescend tranquille.

On rentre donc bien casse, le visage crame de coup de soleil, des courbatures dans la nuque, dans les jambes, helene un peu amochee (j'ai oublie de preciser une petite chute, sur le dernier jour, un peu trop confiant et epuise, je descendait vite, et en regardant la route pour eviter les creux j'ai loupe le panneau indiquant le virage en epingle, qnud je l'ai eut en visu, c'etait un peu trop tard pour les freins de la moto, quasi ineficaces, je l'ai quand meme assez ralenti et la roue avant a fini par deraper quand on est arrive dans les gravier, rien de grave, la moto a rien, et helene c'est un tout pet peu rape le genoux).

Pres un peu de repos sur leh on part pour le cachemire, tant pis pour les attentats, a pres tout, si j'ecoutais les news je serait pas alle en iran, au pakistan et dans pas mal de coins sympas.

Laddak, little tibet...

Salut,

Apres delhi, une semaine passee dans la parvti valley, Himachal pradesh, ou on a retrouve des amis francais rencontres au Pakistan. Ambiance sympa a Pulga, ou on a passe une semaine, petit hameaux dans les montagnes, accessible uniquement par la marche, donc pas de voiture, pas de bruits, shanti. La plupart du temps pas d'electricite non plus, mais y'a les groupes electrogenes pour faire marcher la tele les soir de foot (on vient de perdre hier soir d'ailleurs,ca doit etre la grosse deprime en France, au moins j'ai rien loupe, et notre zizou national s'avere etre une belle enflure!)

Maintenant on est arrive au laddak, apres 20h de jeep epuisants, mais au milieux de paysages grandioses. Plus rien a voir avec l'Inde, beaucoup de tibetain, de nepalais, tres tranquille, on va se poser pour 2 jours dans un petit village laddaki, Alchi, puis louer une Royal Enfield pour une semaine et aller se faire la plus haute route du monde (5600m) en moto, camper au bord du lac Pangong, 150 km d'eau salee, une moitie au laddak, l'autre au tibet, et ensuite aller se faire un peu de trek avant de rejoindre le cashmire, plein de bonnes choses en perspective, il me tarde d'enfourcher ma becane sur les pistes desertes du toit du monde.

India me voila!

Ca y est, apres 5 mois de preriple me voila enfin arrive en Inde. La route est plus imortante que la destination, mais on est content d'avoir atteint son but. Le passage de la frontiere est sympa, avec ses grandes arches marquees aux couleurs de chacun des pays et la route de 500m qui les relie. Une fois passe la seconde le changement est flagrant, les visages sont differents, les femmes devoilees, voire denudees et habillees de couleurs vives, parees de bijoux et de piercing. Les hommes portent presque tous le turban, les bracelets sikhs (il sont tres present dans cette partie de l'Inde...), et de longues barbes blanches. Les enseignes et inscriptions passent de l'alphabet arabe, au Devanāgarī (alors que l'urdu au pakistan et l'hindi en inde sont tres semblables, le parler est presque le meme...). Pour ceux qui ont pas la moindre idee d'a quoi ca ressemble (comme John, je balance!) la c'est le premier : urdu et la le deuxieme : hindi.

Dans les points negatifs les clopes et les boissons fraiches doublent de prix (et avec les 45 degres qu'il fait on doit s'en boire une dizaine par jour), mais la bouffe elle est moins chere, et je me suis trouvee un petit resto nepalais dans le quartier avec une carte formidable, des steaks a la sauce a l'ail et aux champignon, des momos aux legumes (sortes de bouchees a la vapeur), du poulet a la sauce miel et citron, je revis! apres un mois et demi de plats de merde au pakistan (je dis de merde, y en a surement qui aiment, pas moi, pas terrible et beaucoup trop epice...). A ce propos en me promenant a Lahore j'ai trouve une balance dans les rues pour me peser, et je suis tombe a 64 kilos!!! contre 77 au debut du voyage, y a plus un poil de gras, tout en muscles! Venez faire un tour au pakistan les filles, au lieu de bouffer de la salade pendant un mois pour perdre 1 ou 2 pauvres kilos! Adam, le gars avec qui je me promenais y a pas crut non plus, il etait tombe de 20 kilos.





Donc une fois la frontiere passe, une escale de 4 heures a Amritsar, voir le Golden Temple, plus haut lieu du sikhisme, en attendant le train pour delhi. Au petit matin m'y voila donc, c'est le rush, rickshaw deboulant, klaxonnant de tous cotes, ca change du calme des montagnes. Les rabateurs sont chiants, on peut pas marcher tranquille, sans cesse des vendeurs ambulants de conneries comme des fouets, des faux serpents en bois, de stylos, qui te lachent pas, te suivent sur 50 metres meme si tu les a envoye boulle ou si tu les ignore. Les conducteurs de rickshaw qui te harcellent en permanence, et le nombre incalculable de gars qui rodent dans la rue cherchant leurs proies, t'abordent et essayent d'etre sympa, te lachent pas quoique tu leur disent. Si t arrive dans un magasin alors qu'ils sont toujours pres de toi, meme sans acheter ils touchent une commision, alors t'est constament harcele, t'es une tirelire ambulante, partout ou tu passe, on vois en toi des possibilites de profit, pas tres sain comme ambiance... (en se promenant d'ailleur un d'eux a fait une offre sympa, come d'hab "salut mon ami, de quel pays tu viens, bla bla..." et se met a nous suivre en tchachant, je lui dit de nous lacher qu'on veux pas de guide et de payer plus cher pour ces commisions. Alors ils nous explique comment ca marche, qu'est ce qu on lui donne, 2% et dans tous les cas 50 roupies si il nous amenent la et qu'on achete rien, et propose de payer le taxi pour toute l'aprem, histoire de voir les coins sympas, avec comme contrepartie de s'arreter dans 5 ou 6 magasin, faire semblant de regarder les prix 10 min et ressortir!). Du coup tu remballe tout le monde, leur parle pas, les ignore quand ils viennent te voir, car y a 9 chances sur 10 que ca soit un plan a arnaque. Les gars a Lahore, venant d'entrer au pakistan apres l'Inde etaient vraiment etonnes, que tous le monde soit serviable et demande pas le moindre roupie, te tirent pas dans un magasin, ils se mefiaient a fond les premiers temps avant de se rendre compte que la mentalite etait toute differente. Ils m'avait prevenu et effectivement c'est un point que j'apprecie pas trop, j'espere que dans les montagnes, au Laddak et au Cashmire ca sera plus authentique.





Helene est arrive hier, par avion, c'est sympa de la retrouver, et maintenant fini le voyage en solo, on fait ca en couple, ca aussi sacre changement! On enchaine les bazaars malgres la canicule car a Delhi on trouve d'a peu pres tout pour des prix modiques, alors on fait de bonnes provision de vetements, lampes, tableaux, teintures, etc... que je revendrait surement en France, pas vraiment du business, je me ferai peu de marges, mais c'est toujours ca et ca fera plaisir aux amis, vous pouvez passez des commandes si ya qque chose qui vous interesse ;)

On s'arrache dans deux jours pour la parvati valley, dans l'Himachal Pradesh, puis cap vers les montagnes du laddak, a plus pour d'autres nouvelles.

Northern Areas

Voila une dizaine de jours que j'ai rejoint les Northern Areas apres une escale dans la fournaise d'Islamabad (autour de 45 degres...)

Toujours aussi parfait si ce n'est plus! Contrairement au Swat les montagnes sont ici arides, sans vegetaition, offrant des couleurs que je n'avait pas encore vu.
La vie y est encore plus calme, la guesthouse de Madina a Gilgit est un bon lieu de rencontre, pleins de voyageurs sympas, et la communaute francaise en force, 7 ou 8 compatriotes pour une dizaine de pensionnaires, ca parle francais partout, ca fait plaisir, ca demande moins d'efforts.




Premiere excursion a Hopper, a l'est de Karimabad en louant une jeep avec un francais et un polonais, 3 jours sympas, marche le long du glacier, soirees marrantes avec Yacoob notre chauffeur, qui regorge d'anecdotes et qui apres avoir un peu fume se lance dans ses recits de maniere theatrale, pendant des heures.






Apres cela, retour sur Gilgit, et depart le lendemain avec Fanny, et Sam un couple francais, pour le Nanga Parbat, 2eme sommet pakistanais apres le K2, et 9eme mondial qu s'eleve a 8160 metres. La encore decors magiques, une montee difficile, plus de 2000 metres de denivele, premiere escale pour la nuit dans une hutte d'un cottage de Fairy Meadow, village isole de tout, les pakistanais rencontre la bas sont supers, on fait un grand feu et apres le repas ils chantent des morceaux shinna en jouant de la flute, tres bonne ambiance. J'evite de peu une grosse galere en pissant un calcul reinal qui m'a pris dans la nuit, habituellement la douleur est insuportable, extreme, et on me bourre d'antidouleurs pendant une semaine jusqu'a qu'il descende, ou on m'opere comme la derniere fois si il ne peut pas passer, et la, peut etre du a l'altitude qui dilate les vaisseaux, j'ai seulement eut mal pendant une heure. Je l'ai echappe belle car aucun acces d'ou on etait, pas de mediacaments, et j'aurai du marcher 6 ou 7 heures pour redescendre a la piste de jeep, puis encore 2 heures de route jusqu'a Raycot bridge pour enfin une heure et demi plus tard rejoindre l'hopital de Gilgit, autrement dit mission impossible avec la douleur d'un calcul. J'ai flippe. Apres avoir passe une nuit gelee a Bayal le deuxieme jour, au millieu d'une foret, j'ai rejoint le camp de base, puis le 1er des 9 paliers jusqu'au sommet, soit environ a 5000 metres. Traversee d'un glacier, ou on avait apercu un loup la veille, pleins de bruits sous les pieds, des fissures qui se creent, l'eau qui coule, et tout autour des pans qui s'effondre dans un grand vacarme, je slalome la dedans en suivant des petits monticules de pierre poses par les locaux pour indiquer la route. Au sommet du premier palier il neige, je suis seul, une vue jusqu'a dans la valley, et au premier rang pour 2 enormes avalanches qui descendent sur chacun des flancs. Impresionnant.

Je reviens donc de ces 4 jours de treks, et partirait demain pour Passu, pas loin de la frontiere chinoise, puis ensuite rejoindrai enfin l'Inde, apres 5 mois de voyage, au lieu des 2 prevus!

Swat

Toujours au Pakistan.
Je pense demander une extensoin de visa pour rester un mois et demi.
Depuis une semaine j'ai rejoint le district de swat, au nord d'Islamabad, dans les montagnes.





Et ca fait du bien, le temps s'est rafraichit, la fournaise du balouchistan et du punjab laisse place a de l'air frais malgres un beau soleil. Le decor est grandiose, je suis a Madyan, un petit village encercle de montagnes, et l'ambiance est a la detente. Je dors dans une guesthouse, et l'athmosphere avec les autres voyageurs est parfaite, lecture, dessin, glande dans la piece commune, on se repose bien et on part le matin pour des excursion dans la nature, de bonnes marches guidees par Ali, notre policier perso. Vivant aussi a la guesthouse, il est assigne a la securite des etrangers, etant donne que les armes sont tres courantes, et qu'il y a eut qques incidents dans le passe. Mais l'escorte est pas genante, il connait les bons coins, sert de guide, de traducteur...





Je profite encore un peu de l'endroit, et puis je redescend sur Islamabad envoyer un colis avant de remonter vers d'autres regions, l'Hunza valley, au dessus de gilgit, me balader au milieu des glaciers

Pakistan, Islamabad

Salam,

Me voila maintenant au Pakistan, entrant reelement en Asie. Ca depaysage beaucoup. On roule a gauche, tout le monde est en shalwar kameez, un pantalon ultraboufant et une tunique, alors je m'y suis m'y mis aussi,et c'est pas mal du tout, extremement confortable, et tres joli, j'ai l'air d'un prince dans mon ensemble bleu a col mao! Et les pakistanais aprecient, ils ont pas le meme regard que quand je me baladais en pantalon tee-shirt, en marchant 5 minutes on se fait invite 10 fois a prendre le the ou a manger, ils sont ravi que j'adopte la mode locale. Au restaurant Kaleem, un etudiant rencontre a Quetta me faisait meme passer pour son cousin quand les voisins intrigues demandaient qui j'etais!

Au niveau du parcours je me suis franchi la frontiere Iran/Pakistan y a 10 jours, en escorte armee, dans une 405, deux mecs avec leur mitraillettes et un fou furieux au volant, lunettes genre flic ricain et gants, on fait ca bien! Il tapai du 140 en ville, et a reussi a faire partir la caisse en derapage sans frein a main sur goudron sec au milieu d'un large rond point, bonnes sensations. Ca me manque de foncer aussi, Shahab m'avait laisse conduire son Iran Khodro a Isfahan, mais qd c'est pas la mienne je roule mollo... Donc une fois arrive a Taftan 15 heures atroces de bus pour Quetta, en compagnie d'un anglais croise au poste frontiere. Le bus doit etre plus vieux que moi, les supsension horribles et la route en mauvais etat. Une chaleur monstrueuse, des sieges assez proches de planches de bois, les gars qui crachent au milieu du bus, jettent les dechets sur le plancher, s'en servent comme cendrier, et se couchent pourtant dessus durant la nuit. Le toit surcharge de 2 metres de marchandises ficeles n'importe comment, d'ailleurs ca a pas loupe, ca s'est casse la guelle au milieu de la nuit, pause d'une heure pour tout reatacher. Le tout sans eau, et uniquement du desert, pas moyen d'acheter une bouteille, celle dans le sceau ou boivent les autres passagers est trouble, avec des saletes qui flottent dedans, je me suis abstenu, et ai descendu 1 litre 5 d'un trait a l'arrivee. Rudes conditions.

De bonnes rencontres sur Quetta, Kaleem, Mirwaise et d'autres amis, interessants et amicaux. Mais creve pendant deux jours, a cause du trajet un peu eprouvant je pense, puis apres 3 jours tourista, ma premiere, je pouvais pas y couper vu les conditions d'hygiene ici. C'est vraiment crade, et ca pue dans toute la ville, y a partout de la flotte stagnante remplie de dechets, ca fermente, ca moisit a cote. Mais bon on s'y fait, ca fait parti de l'ambiance,... avec les rickshaws, les charettes, les chevaux.

Une fois retabli, je suis remonte suer Islamabad, 31 heures de train, la encore chaleur etoufante, et de la poussiere de partout, en me mouchant c'etait noir, les oreilles, les cheveux, de la poussiere et de la crasse de partout. Decidement les transports publics pakistanais c'est pas la joie! Mais c'etais sympa quand meme j'ai fait le trajet avec un francais en plein timeattack, 11 jours pour faire Londres-Inde par la route! Et j'ai une photo de moi torse nu, avec casquette de police et grose mitraillette chargee dans les mains, c'est cool! C'etais tres etrange de reparler francais, ca faisait un bon moment que ca m'etais pas arrive, et la premiere heure etait bizarre, mes phrases pas naturelles, je retrouvait plus certains mots, les structures etaient pas naturelles, pas comme ma facon de parler habituelle, et ca me venait souvent en anglais dans la tete puis je devais traduire en francais! j'aurais pas crut qu'en seulement 1 mois ou 2 ca aurait ete comme ca.

Maintenant a Islamad, je suis content d'avoir retrouve ma musique, j'ai recu deux dvd mp3 de jazz pour recharger l'Ipod en meme temps que ma nouvelle carte bleue, apres avoir tout perdu y a deux mois en le conectant a un pc infecte, et tournant depuis avec seulement de la musque syrienne et libanaise. Comme c bon de retrouver du Diles Davis, du James Carter, Oscar Peterson, Medeski, ca mamquais. Je bouge demain pour les montagnes, la Karakoram higthway: Swat, Gilgit, Karimabad, Pasu, Chitral, de l'air frais, des glaciers, des paysages grandioses, ca prommet. A bientot pour d'autres nouvelles.

Iran, balouchistan

Mon sejour en Iran touche a sa fin, je suis arrive ce matin a Zehedan, au sud-ouest du pays, et je franchirai demain matin la frontiere pour rejoindre le Pakistan.

Ma surprise fut grande en decouvrant la vie en Iran, encourage par le recit de voyageurs rencontres en Syrie, je m'etais donc decide de me faire la traversee, suivant ainsi mon idee initiale, rejoindre l'Inde par la route, plutot que de prendre directement l'avion pour le Pakistan.


L'image que laisse paraitre l'Iran depuis l'exterieur m'inquietais tout de meme un peu, et les diverses recommandations des sites gouvernementaux indiquant d'eviter a tout prix la zone Est en raison des enlevements et attentats des derniers mois rassuraient pas non plus. Pourtant une fois sur place la situation est tout autre. La vie est tres relax, beaucoup moins chaotique que dans d'autres coins ou je suis passe. Le peuple iranien est tres noble, fier de la civilisation persanne et de son histoire, et en meme temps humble et amical. Pas de regards curieux, ou de jeunes qui m'interpellent dans la rue, en ricanant, tout fiers de se payer la tete d'un touriste. Non, ici les sourires sont sinceres, les gens qui m'abordent sont tres calmes et les relations sont saines.


Beaucoup de rencontres tres interessantes, a Teheran avec d'autres voyageurs en halte dans la capitale, la plus marquante avec Sato, un japonais de 36 ans, voyagant maintenant depuis 9 ans, en asie et au moyen orient, dont les 5 dernieres annees uniquement a velo. Son parcours laisse reveur, les bouts qu'il m'en a raconte font envie, comme ces 4 mois passes en mongolie, seul avec ses 2 chevaux et le chien achetes sur place, a traverser 1000km de steppes mongoles en s'arretant chaque nuit dans une tente pour abreuver les chevaux... les photos sont grandioses et il faut absolument que j'aille voir ca par moi meme. Et puis d'autres personnes voyageant pour 2 ans, 3 ou plus, si bien qu'a echanger les experiences je realise que mes 7 mois sont bien courts pour decouvir le monde, qu'il y a tellement de choses a voir et a vivre, et que je reflechis deja a comment je pourrait m'organiser une annee ou plus sur les routes dans un futur pas top lointant j'espere. Le virus a pris, maintenant que j'entrevois cette vie de voyage, je en veux plus la lacher...




Ces 4 jours a Teheran ont etes tres tranquilles, a lire, a discuter, l'hotel mashad a une tres bonne ambiance, avec une piece commune et cuisine, ou tout le monde prepare ses repas, des pakistanais ont partage le leur avec moi, tres epice mais delicieux, ca va me faire du bien de laisser les assietes de kebap et de changer de nourriture. Apres le repas un tchai, dont j'avais pas bu depuis longtemps, tres chaud, epice et onctueux, le lait tapisse la gorge, c'est definitivement mieux que le the. L'atmosphere est niquel, on discutte avec pleins de monde, on prend le temps, on fait la sieste...


Quand a la population iranienne, particulierement les femmes, elle sont bien plus libres que le montre les documentaires de nos teles europennes, certes elles portent toutes le voile, car c'est une obligation du gouvernement, mais souvent ce n'est qu'un leger foulard, je n'ai pas vu une seule fois un visage entierement couvert (ou avec un trou pour les yeux) comme c'est frequent en turquie ou en syrie, des pays reputes plus moderes. De meme les couples se montrent, hommes et femmes marchant main dans la main, dinant ensembles au restaurant, chose qu'il n'y avait aussi que tres peu en Syrie. Les relations hors mariage sont acceptes. Et plusieurs fois j'ai pu discuter avec des femmes (ca non plus ca ne se fait pas dans bcp de republiques islamiques) et elles se sentent bien, travaillent, conduisent, sont libres. J'ai ete interviewe par Marjan, une etudiante en journaliste, et je devrai recevoir une copie de l'article me concernant, avec meme ma photo! J'ai aussi rencontre Kobra, une afghane arrivee en Iran dans son enfance, et etudiant a Semnan, avec qui j'ai passe deux jours dans de la famille a elle sur teheran, la encore acceuil chaleureux, et bons moments.


Du coup 7 jours se sont averes trop courts, j'ai demande une extension, mais sur un visa de transit c'est difficile, et je n'ai pu obtenir que 4 jours, donc 11 au total. Encore un endroit ou il faudra que je revienne! Apres 4 jours sur teheran, j'en ai passe 5 sur Isfahan, capitale du monde islamique, et reputee plus belle ville d'Iran, et effectivement c'est magnifique. Je peux pas passer mes photos sur le site, mais je pense qu elle seront jolies, l'architecture des mosquees, avec leurs mosaiques bleues, est splendide, les palaces aussi. L'imam square, un des plus grand au monde est impressionant, on peut en profiter du haut du salon de the au nord de la place, a la tombee de la nuit, en buvant du the et fumant le narguillet. J'y ai rencontre Shahab, avec qui j'ai passe les 3 jours suivant. Il m'a montre les bons coins de la ville, les restos traditionnels, et parlant tres bien l'anglais a pu m'en apprendre beaucoup sur le pays, la culture et les moeurs iranienne. Tiens sinon pour ceux qui se ruinent en france en essence, ici c'est 10 centimes d'euros, et 1 centime pour le diesel! Moins cher que l'eau. Si vous voulez passer une commande envoyez un mail, je me renseignerai sur le prix d'envoi...

Le visa expirant j'ai du rejoindre l'est du pays, j'aurais bien aime faire un crocher par Shiraz, mais pas le temps, une autre fois... Je m'engage donc demain dans ma route en direction de Karimabad et des montagnes pakistanaises.

Erzurum, a la porte de l'Iran

Pret a franchir l'Iran.


Apres ces 2 semaines passees avec mes amis syriens j'ai continue ma visite de la Syrie par trois jours a Palmyre. C'est une ambiance tres etrange, la ville vit presque uniquement du tourisme lie a la cite romaine construite dans cet oasis, au milieu du desert syrien. Le trajet en bus depuis Deir E Zor est d'ailleurs fantastique, une longue route bordee de chaque cote par les dunes, des paysages splendides ou on aimerai s'arreter un moment, mais en transports publics c'est pas possible, je reviendrait la bas dans quelques temps...
Donc au niveau de la ville,l'ambiance y est pourrie par le business, non content de nous faire chier, les locaux sont en plus toujours a se cracher les uns sur les autres. C'est plutot minable. Ou qu'on aille on trouve quelqu'un pour nous dire va pas chez lui c'est une pourriture, regarde ce qu'il a fait a tel et tel touriste; Ou est ce que t'a achete ca? combien? faut pas aller labas il remet des pellicules perimees dans des boites neuves... La premiere question qu'on nous pose a chaque fois est Wich Hotel? comme si ca avait de l'importance.. Les prix sont exhorbitants (par rapport au reste de la syrie, bien que dans l'absolu ca reste accessible..), les gosses reclament tout le temps de l'argent, des stylos, les plus ages essayent de vous tirer dans leur magasin en guelant hospitality! et en agitant un verre de the, c'est inimaginable ce que le tourisme a pu pervertir les gens, j'avais pas vu ca jusqu'a maintenant dans le reste de la syrie... Les gens y ont leur vie, vivent peinard, et lorsqu ils vous croisent sont soit indifferents, soit content de vous rencontrer, ici la vie des gens c'est votre passage, et les sous que vous y laisserai. Et emmerde suplementaire, j ai perdu mon portefeuille, cherche 4 heures et concluant que c'etait mort ai fait opposition sur ma carte, 3 minutes avant que le gars de l'hotel arrive en courant, l'ayant retrouvee dans le couloir... Mais ma carte bleue est morte, pas possible de revenir en arriere, faut que je m'en fasse envoyer une au Pakistan par Helene. Alors je suis pas reste longtemps, j'ai visite les ruines sur un chameau, me suis promene dans les collines environnantes et perdu quelques heures seul dans les palmerais, loin de la ville, sympa.


Ensuite 3 jours a Hama, ville tranquille, ou j en ai profite pour aller voir le fameux krak des Chevaliers, et puis ai passe trois dernier jours peinard au bord de la mer a Lattakya, a me remettre de la creve chope le dernier jour a Hama. J'occupais le dortoir sur le toit de l'hotel, en plein air, et vu la chaleur qui faisait c'etait bien agreable, a l'exception du reveil chaque nuit pour la priere de 4h30 du matin, j ai compte 14 minaret encerclant le toit, et ca sort un volume monstrueux lors de l'appel a la priere, d'autant qu'ils chantent pas ensembles, ils sont pas accordes! le melange est dissonant, strident et dure, dure... Reveil brutal chaque matin! Et la derniere nuit a ete froide, j'ai attrape un mal de gorge, et d'oreilles. J'ai attendu que ca passe en larvant devant la tele (premiere chambre d'hotel avec tele, ca tombait bien!) et en me baladant sur le bord de mer.


Enfin je suis parti hier pour rejoindre de nouveau la turquie, Antakya, puis corespondance pour Erzurum, a l'est, 24 heures de bus! Les paysages ici aussi sont grandioses, des plaines verdoyantes et vierges, traversees par des torents glaces, des montagnes enneiges, ca change radicalement du desert syrien! J'ai du resortir le manteau du fond du sac! J'attend donc mon visa de transit iranien (demain logiquement), trop long pour obtenir le visa touristique, et j'aurais donc 7 jours pour traverser et rejoindre le Pakistan, en esperant que ca se passe bien! Inch Allah ...

Erzurum, au milieu des montagnes

Syrie

Salut a tous, merci pour les messages me souhaitant un bon anniversaire.

J'ai quitte la turquie il y a 15 jours, juste apres l'eclipse solaire. Je n'attendait pas grand chose de celle ci mais finalement la surprise fut tres bonne. Toute la phase de recouvrement dure environ 2 heures, mais l'obscurite elle, tombe d'un coup en seulement une dizaine de secondes, lorsque le dernier mince filet de soleil disparait. On peut a partir de la observer le soleil a l'oeil nu, cela donne un grand disque noir haut dans le ciel entoure par des flammes blanches en mouvement tout autour, vraiment impressionnant. Il faut ajouter a cela un degrade a l'horizon rouge-orange-bleu-noir proche de celui d'un coucher de soleil, mais a 360 degres. Lors du coucher il ne se trouve que du cote ou se couche le soleil, ici, du haut de la montagne ou j'etais, on voyais ces couleurs tout autour, dans toutes les directions. C'etais vraiment splendide. La prochaine eclipse totale en europe est dans 40 ans il me semble, ca valais le coup de rester!

Maintenant en Syrie je decouvre l'hospitalite arabe. Je suis ici depuis 15 jours et ai seulement passe deux nuits a l'hotel. Apres ma premiere nuit a Alep, j'ai rencontre Mohyedin, etudiant a l'universite en quatrieme annee de litteratures francaise, qui m'a presente a ses amis, aussi etudiants, avec qui j'ai passe tous les jours suivant. D'abord chez Khalil, Hassan, et Ahmed, puis chez Baraa, son frere jumeau Ghaith, Mohamed, Anas et Mojahed. Merci beaucoup a tous si vous jetez un oeil sur le site. De bonnes soirees a veiller en discutant et en buvant du the, de tres bons repas (falafel, marfouf, mahchi, chouzmuz,laban, Mamounia, pour ce que je me rappele...), des apres midi a blaguer, comparer les cultures, expliquer l'Islam en fumant le narguillet avec du matthei. Des relation ouvertes et amicales comme j'en ai encore peu vu au cours de mon voyage. Promenades dans les rues d'Alep, quelques achats au souk couvert, visite de la celebre citadelle, et rencontre avec pleins d'autres amis, formidable. Je suis ensuite parti en companie de Baraa et de yahia dans leur ville natale, Deir E Zor, a l'est de la Syrie, sur les rives de l'Euphrate. Escalade dans les ruines du chateau de Mayadeen avec Othman, et balades dans la ville. Le lendemain une agreable journee dans le desert avec les hommes de la familles, a 16 dans un pick-up. Grillades, football au milieu des dunes. Et puis 2 autres journees passe a Raqqa dans la famille de Faroaz, Hassan et Ahmade, excursion a Qalaat Ja Baar, forteresse sur une presque ile du lac Assad. Et a Rasafeh le lendemain avec la voiture du frere d'Hassan. Je devais repasser par Deir E zor pour prendre un bus pour Palmyre, ou je me suis finalament atarde en cedant a l'acceuil de Bahr, le frere de Baraa. La generosite des Syriens est vraiment incroyable. Quelques achats a la pharmacie, au moment de payer le type me dit que c'est cadeau, la meme chose au cybercafe, pareil dans le bus. Au magasin de Bahr un gars arrive et lui explique qu'il a besoin d'argent, il lui offre immediatement sans l'avoir jamais vu, sans meme connaitre son nom. Un peu plus tard Bashr passe au magasin, discutte avec nous, nous invite a manger puis a jouer au foot et au basket dans l'ecole d'a cote, et me propose de passer la nuit chez lui. Si j'acceptais toute les invitations je resterai ici des mois! Mais il me faut avancer, alors j'ai laisse hier tous ces amis pour me rendre a Palmyre, refusant un peu géné les autres propositions pour aller ici ou la, je retrouverai surement quelques personnes a Damas dont j'ai les adresses.

Quelques photos recuperes des telephones portables ...



Turquie, chez Levent


Etudiants a Alep, amis de Hassan


Mojahed, Alep


Partie de foot a l'ecole de Deir-E-Zor


Kebab dans le desert


Khallil et moi a la citadelle d'Alep


Bahr, Yahia et moi


Dans le pick up en route pour le desert


Bashr, footballeur local renomme


Beaux freres de Baraa


Baraa

Hassan



Gheith


Mohamed

Repas derrier la camionnette


Pamukale, Turquie

Cappadocia

Derniers jours en Turquie.


J'avais prevu de quitter la turquie pour la syrie un peu plus tot mais j'ai appris il y'a une dizaine de jours qu'une eclipse solaire avait lieu en Turquie le 29 mars. Enormement de monde afflue par ici, dans la zone ou l'eclipse est totale, venant de tous les coins du monde pour la voir, alors j'ai donc decide de rester quelques jours de plus. Il s'organise egalement a Antalya un enorme festival, qui a lieu presque tous les ans pour chaque eclipse, ou les meilleurs DJ mixent jours et nuits pendant une semaine. Il y avait plus de 10000 personnes au dernier rassemblement, et ca risque d'etre equivalent, une sorte de Rave Party a la sauce woodstock, avec une grande aire de campement pour les tentes, et plusieurs scenes jouant non stop. C'est assez cher, environ 180 euros l'entree, et je pense pas pouvoir supporter le Boum-Boum de la Techno 7 jours durant!


J'ai depuis le dernier post passe 3 jours a Pammukale avec Darja, une slovene un peu barree. De bonnes promenades, visite de la montagne blanche recouverte de calcaire, ou les sources thermales s'ecoulent dans les travertines, tes joli. Et puis un bain de mınuıt dans la piscine antique, ou l'eau a 38 degres sort tout juste de la montagne. Le tout en pleine nuit, nagant au milieu des colonnes et statues immergees, vieilles de plus de 1500 ans. Suivant encore une fois le conseil eclaire du gars d'istanbul au sujet des other ways, j'ai attendu la fermeture des lieux, puis apres le depart du manager ai soudoye le gardien de nuit pour entrer, qui nous a en plus offert le the, les gateaux et le repas. En turquie tout est possible!



Depuis 4 jours je suis a Goreme, en Cappadoce. Beaucoup de randonnees sympas dans les canyons. Aujourd'hui encore 6 heures de marche au milieu de la Pigeon Valley et de la White Valley. Grandiose! Quelques coups de soleil, ca m'apprendra a vouloir marcher torse nu pour profiter du beau temps, et aucune courbature, je commence a etre rodee et a reprendre gout a l'effort physique. Quelques petits passages d'escalade un peu perilleux, j'ai fini les mains en sang mais j'en suis venu a bout! C'est plus marrant que de prendre les sentiers balises!
Et puis une belle viree d'une heure et demi hier matin en montgoliere, a raser les falaises puis remonter tres haut pour surplomber la paysage. Enfin une excursion parfaite de 3 jours en moto.Les deux premiers jours etaient sympas mais un peu frustrant. On avais pris 2 motos 125cm3 automatiques avec une Corenne, tres gentille mais trop lente. Je devais sans cesse ralentir pour l'attendre et puis le 2eme jours s'est avere bien galere. On avait 160 bornes a se faire, sous la pluie qui plus est, et elle est tombee au milieu. Pas de dommages physiques mais des problemes avec la moto. On a galerer 2 heures pour se rendre au village suivant avec la mıenne, trouver un mecano (c'etait dimanche, et ferme, finalement un gars du bistrot d'a cote l'a appelle chez lui...), retourner chercher la moto... Tous ca avec des turcs tres serviables mais ne parlant pas un mot d'anglais. Le dernier jour en revanche, HoSun etant repartıe pour Istanbul, je me suis bien fait plaisir. J'ai pris une vraie moto, d'abord une cross de 200cm3 avec laquelle je me suis fait de purs sentiers plein de bosses, en derapage a chaque virage, toujours au mılıeu des supers paysages de Cappadoce. Et en fin de journee j'ai opte pour une routiere, un peu plus puissante, une 300cm3, pour pousser a fond, une bonne acceleration, des lignes bien tendues dans les routes sinueuses, que du bon! Faut que je passe mon permis en rentrant!

Selcuk

Toujours sur les routes turques. Apres 3 jours a Bursa j'ai passe 2 jours sur Pergamum et je suis maintenant sur Selcuk, depuis 3 jours. Je pars demain pour Pammukale. Ces petites villes sont tres agreables, tranquilles, accueillantes, pas encore remplies de touristes... Comme on me l'avais dit, en Turquie, pour chaque chose, il y a toujours plusieurs alternatives. Ainsi alors que les ruines de l'asklepion venaient de fermer, deux gars m'ont faıt passer par une trappe d'une boutique jouxtant le site. C'est gratuit, et c'est d'autant plus sympa de se balader dans ces vestiges Romains absolument seul. De meme pour Selcuk ou le chateau est ferme depuıs 20 ans pour restoratıon maıs tout le monde passe un trou dans la muraille!

J'ai passe ces dernier jours de bons moments avec deux freres de Sirince, un village grec proche de Selcuk, dans une maıson construıte sur un arbre au millieu des montagnes ou ils nous ont acceuillis et proposer de passer la nuit, une prochaine fois surement. Une famille de Selcuk, en haut d'une colline, chez quı j aı passe quelques temps m'a aussi propose deux de leurs filles en mariage! Le pere de famille fourni la ville en fausse monnaie romaine! On croise un peu partout des gars tentant de vous vendre des pieces anciennes soi-disant trouvees dans les ruines d'Ephese, et ma foi fort credibles, pour pas moins de 100 dollars piece. Et le pere fabrique en fait ces pieces dans l'attelier derriere la maison, avant de leur donner un air ancien et de les revendre aux distributeurs parcourant dans la ville. D'apres ses dires ce busıness a l'air de marcher corectement, y a pas mal de monde qui tombe dans le panneau, j'ai eut droit a un exemplaire gratuit! Esperons que je me fasse pas emmerder a la frontiere...


Enfin j'ai fait developper quelques pellicules couleurs avec lesquels un CD est fourni, les voici donc. J'attend surtout les noir et blancs qui je pense seront mieux, mais ceux la ne pourront etres passe sur le site...

Dervısh tourneurs a Bursa


promenade le long du bosphore


ruınes de Pergamum


Dolmabache Istanbul


batısse abandonnee Selcuk


Montagnes autour de Selcuk


Topıakadı


ınterıeur Mosquee Bleue


Palaıs Topıakadı, Istanbul


Dervısh...


Encore Topıakadı...


batısse abandonnee bıs


Acropolıs

Statue plovdıv, bulgarıe...


Paysage Acropolıs


Eglıse St John, Selcuk


Harem du Sultan


Theatre Romaın bulgarıe


petıtes fılles turques


chambre du harem